Забор из собственного листа: шаг за шагом инструкции с фотографиями

Забор из собственного листа: шаг за шагом инструкции с фотографиями

Как сделать забор из профнастила своими руками?

Какой профнастил использовать для забора

Перед тем, как сделать забор с профилированным листовым металлическим руками, вы должны понимать маркировку этого материала. Правильный выбор профилированной листовой марки сделает конструкцию надежным и долговечным.

Трапециевидный лист отмечен буквой и цифровым кодом. Есть три письма трапециевидные маркировки: C, H и HC. Для заборов используйте трапециевидный лист с отметкой C (стеной). Продукты с ходом H и NS используются для кровельных работ.

Таблица профилированных видов листового металла.

Цифровое обозначение показывает высоту ребра в мм и может варьироваться от 8 до 35. Более высокое ребро сильнее. На заборе могут быть использованы листы с листом 8 мм ребер, но в высоких местах нагрузки на ветру лучше использовать листы с пяткой ребра от 10 до 20 мм.

Толщина металла варьируется от 0,4 до 0,8 мм. Для забора одновременно выбирайте от 0,45 до 0,5 мм.

Оказывается, забор должен быть взят от C8, C10 или C20, толщиной толщиной 0,5 мм Trapezoidal.

Производители производят оцинкованные или окрашенные лист. Стоимость окрашенного листа выше, чем оцинкована на 20%, но у них больше жизнеспособности.

Для получения дополнительной информации о выборе профилированного листа вы можете прочитать здесь.

Конструкция забора из профлиста

Забор из профилированного листа с металлическими полюсами – линейная структура. Металлические столбы используются в качестве основы, усиленные в земле различными способами. Чтобы собрать ворота, выберите цвета с толстой стенкой, чем промежуточные опоры.

Между колоннами горизонтальные металлы или стойки связаны друг с другом. В случае заборов с высотой до 1,5 метра допустимо собираться только два луча на спине, сверху и снизу. Если забор выше 1,5 метра, вы должны добавить третью квартиру в середине.

Профивиационный лист прикрепляется к ножкам с металлическими саморезы с резиновыми шатунами. Ворота и калитка встроены на металлические петли, приваренные к полюсу.

Необходимые материалы и инструменты

Следующие материалы будут необходимы для забора из профилированного листа:

    Металлические трубы для поперечного сечения 50 мм и толщины стенки 2,5 мм; Металлический профиль для стрингеров с поперечным сечением 40×20 мм и толщиной стенки 1,5-2 мм; Профилированный лист; Саморезы для металла с резиновой шайбой, размер 5,5×20 мм. цемент; песок; Маленький измельченный камень.

Для работы по строительству забора потребуется инструменты:

    Штык лопата; Электрическая или ручная улитка; Веревка длиной не менее, чем общая длина забора; рулетка; уровни; Осень; Сосуд для приготовления раствора; отвертка; Электрическое дрель с металлическим сверлом; сварщик

(Функция (w, d, n, s, t) <
W [n] = w [n] || [];
W [n] .push (функция () <
Ya. context. advmanager. render ( <
Blockid: «R-A-510923-1»,
RENDERTO: «ЯНДЭКС_RTB_R-A-A-510923-1»,
Async: правда
> Несомненно
> Несомненно
T = d. getelementsByTagname («скрипт») [0];
s = d. createlement («скрипт»);
S. TYPE = «Текст / JavaScript»;
s. src = “//an. yandex. ru/system/context. js”;
S. async = true;
T. Parentnode. insertBefore (s, t);
> ) (Это, это..document, «ЯндексКонтекстынколлы»);

Расчет необходимого количества материалов

Прежде чем построить забор с профилированными листами своими руками, вы должны рассчитать необходимое количество материала.

При определении количества гофрированных картонных листов общая длина забора разделена на ширину одного листа. Обратите внимание, что используемая ширина листа составляет 1100 мм, а стандартный лист имеет ширину 1155 мм. Вкладка один лист на второй во время сборки занимает 55 мм – ширина одного ребра.

Длина листов зависит от высоты забора. Производители производят листы со стандартными размерами (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но заказывая материал непосредственно с завода или от официального представителя, вы можете заказать листовую резку в любом размере.

Это особенно полезно, когда существует значительная разница в высоте линии забора и вы хотите выровнять верхнюю часть забора на одном уровне, но не устанавливать листы на карниз.

При расчете количества саморезов следует учитывать потребность в одном листе. Вкрутите саморезы через одну волну на каждую ножку, соответственно нужно рассчитать количество мест для установки саморезов на ширину листа, а затем умножить это число на количество жил.

Количество столбов определяется длиной линии забора и шириной пролетов. Рекомендуемый шаг стоек – 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, потребуется 11 столбов для расстояния между опорами 2,5 метра.

Чтобы определить необходимое количество столбов, учитывайте длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривается к столбам, оптимальная длина соединителя подбирается в зависимости от кратности пролета.

Например, при ширине пролета 2,5 м и длине профиля 5 м вам понадобится один профиль, чтобы перекрыть два пролета подряд. При обрезке профиля под размер пролета выбирайте длину материала, чтобы было меньше обрезков.

Разметка и земляные работы

Монтаж забора из профлиста своими руками начинайте с разметки:

Вначале следует отметить периферийные точки границы участка. Ориентиром могут служить уже установленные столбы на соседних участках. При необходимости звоните представителям кадастрового управления. В крайних точках забиваем колья и натягиваем между ними веревку, которая обозначит линию будущего забора. Расстояние между стойками определяется с учетом удобства раскроя материала для каркаса, но расстояние между соседними стойками не должно превышать 3000 мм. Ориентируясь по линии веревки, прибиваем колья, отмечая место установки каждой опоры. Для облегчения разметки отметьте точки крепления стоек на натянутой веревке. Затем к этим точкам привязывают веревку с грузом, которая укажет точное место выемки под опору.

Для удобства работы план размещения перенесен на бумагу. Чертеж поможет точно рассчитать количество материала и не ошибиться при сборке каркаса.

Какой материал для столбов выбрать

Круглые, квадратные или прямоугольные трубы используются для поддержки забора из профнастила. Минимальный диаметр трубы к столбу – 50 мм, толщина стенки – не менее 2,5 мм. При выборе материала для столбов также следует учитывать ветровую нагрузку на участке, где устанавливается забор.

Длина столба рассчитывается с учетом высоты забора и той части, которая будет в земле. В случае отвальных грунтов рекомендуется пройти глубину промерзания. В других почвах отношение высоты надземной части к укрепленной в земле части рассчитывается как 2 к 1. Например, высота ограждения составляет 2000 мм, это означает, что погружение в землю будет 1000 мм и общая длина столба – 3000 мм.

Читайте также:  Гидроизоляция стен: выбор материалов, описание процесса

Для установки опор ворот рекомендуется использовать более прочные стойки сечением 60х60 и толщиной стенки 3 мм.

В местах с бедными почвами рекомендуется класть забор из профнастила на сваях.

Устройство основания под столбы

Чтобы подготовить основу для столбиков, следуйте пошаговой инструкции ниже:

Выкопайте ямы для опор. Копать можно обычной штыковой лопатой или дрелью (ручной или электрической). Глубина отверстия под опору должна быть не менее 1000 мм (включая сколы на дне песчаного или гравийного слоя 100-200 мм). Ширина выемки должна быть на треть больше диаметра столба; На дно котлована насыпается песок или мелкий щебень. Подушку тщательно уплотняют.

Основание для монтажа опоры готово.

Установка столбов

После подготовки котлована под опору приступаем к установке столбов:

часть столба, предназначенная для погружения в землю, очищается от ржавчины, обезжиривается, закрепляется грунтовкой по металлу и окрашивается битумной массой. Монтаж начинается после высыхания защитного слоя; Столб опускается в траншею; Проверьте высоту наземной части столба. При необходимости отрегулируйте высоту, удалив лишний песок или добавив песок в проем; с помощью кольев столб устанавливается строго вертикально. Для этой работы потребуются два человека: один для регулировки положения столба, а другой для корректировки действий первого, отмечая вертикальное положение столба; Для закрепления стопы в фундаменте к поверхности подземной части столба можно приварить несколько отрезков уголка; приготовление цементно-песчаного раствора для заливки фундамента в соотношении 1: 3 (одна часть цемента на три части песка). Объем бетонирования небольшой, поэтому раствор замешивают рядом с отверстием в небольшой емкости, также можно использовать железный лист или фанеру; Раствор заливается в пространство между стойкой и краями углубления. Для более прочного бетона в раствор добавляют щебень или фрагменты кирпича. Каждый слой тщательно утрамбовывают и протыкают железным прутком, чтобы не образовывались воздушные пустоты; после заливки раствора положение столба еще раз проверяется и при необходимости корректируется.

На этом установка столба завершена. В случае дальнейших работ необходимо подождать 5-7 дней, пока раствор наберет достаточную прочность. Миномету требуется 28 дней, чтобы полностью набрать прочность.

Крепление лагов

После установки столбов следует приступить к созданию каркаса для крепления профлиста. Для этого установите горизонтальные стяжки – балки или пряди. К кронштейнам подкосы можно прикрепить двумя способами:

    Сварные ламинаты. Поперечные стойки крепятся винтами к предварительно установленным на опорах держателям.

Варианты крепления прогонов.

Предварительно прожилки нарезают по размеру с учетом расстояния между стойками забора из профнастила. При соединении отдельных балок на колонне предусмотреть зазор 5 мм.

Перед закреплением жил на опоре сваркой места крепления очищают от краски, удаляют ржавчину наждачной бумагой или болгаркой.

Чтобы сварить балки на одном уровне, удерживая уровень, вам понадобится помощь второго человека, который будет удерживать металлический профиль в правильном положении и проверять уровень его установки. Приварите соединение по всей длине стыка между балкой и колонной.

По окончании сварочных работ очистить точки крепления. Удалите известковый налет и излишки отложений. В этом месте часто обнаруживаются плохо выполненные соединения, их приваривают и снова зачищают.

После снятия утеплителя стыки между линией и стойкой загрунтовываются и окрашиваются.

Крепление балок на опоры следует начинать с установки самих опор. К стойкам кронштейны прикручивают саморезами или прочными саморезами по металлу, предварительно просверлив монтажные отверстия.

Просверлите отверстия под болты в кронштейнах и на балках. Поместите балки в держатели, вставьте болты и затяните гайки. Подключение готово. Осталось только обработать опору и место крепления грунтовкой по металлу и покрасить.

Крепление профнастила

Чтобы установить профлист на металлический каркас, воспользуйтесь следующей пошаговой инструкцией:

Подготовка материала. Если вы используете листы одинакового размера, предварительная подготовка не требуется. Если вам нужно подогнать каждый лист по размеру, сделайте отметку и обрежьте его с помощью угловой шлифовальной машины. Перед креплением снимите защитную пленку, иначе после закручивания шурупов под резиновой прокладкой будут видны обрезки фольги. Установка первого листа. Для определения правильного порядка монтажа профлиста на каркас необходимо правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота верхнего края над жилкой. Закрепите лист одним саморезом в наивысшей точке. Затем выравнивают второй край и закрепляют саморезом в противоположной наивысшей точке. Затем полностью прикрутите лист со смолой через волну. Монтаж профнастила. После установки первой пластины последовательно крепятся остальные с обязательной проверкой положения каждой пластины на уровне. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет провал по всей длине забора. Для монтажа профлиста используются саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно поддерживать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба проталкивается насквозь – болт слишком затянут, если шайба болтается и крутится – болт недостаточно затянут. Монтаж полосы. Строя забор из профлиста своими руками, нельзя забывать о защите верха материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной полосой ограждения шириной 30 мм. Чтобы закрепить стержень, используйте заклепку с головкой под цветные листы.

Устройство ворот и калитки

Монтаж забора из профнастила, установка ворот и калитки. Для поддержки ворот используйте металлические стойки с толщиной стенки 3,5 мм. К столбам приваривают усиленные гаражные укрытия.

Каркас ворот и калитки сварен из профилированной трубы сечением 20х40 мм, толщиной стенки 2 мм. Завершив петли дверной коробки и проходной двери, приступайте к сборке профлиста.

Профилированный лист крепится так же, как и при возведении основного ряда забора. Перед установкой профлиста необходимо установить запорные устройства.

Об устройстве распашной калитки в заборе из профнастила мы уже писали в этой статье.

Видео по теме

Сергей Коровин Дмитриевич.

Магистр архитектуры, выпускник Самарского государственного архитектурно-строительного университета. 11 лет опыта в проектировании и строительстве.

    Инструкция по самостоятельной сборке межкомнатных дверей Как обычная пластиковая бутылка справится с засором в ванной или туалете?

->

Все о строительстве и ремонте

2013-2021 © Сделай сам – сайт для тех, кто строит!

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из самых недорогих заборов для дачи или частного дома – из профнастила. Его конструкция проста – вкопанные колонны, к которым крепятся перекладины. К этой решетке при помощи саморезов или заклепок крепится профлист. Все действительно несложно, особенно если вы умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки – на шурупах или деревянных брусках. В любом случае можно построить забор из профнастила своими руками. Можно при необходимости провести все работы самостоятельно, но при установке листов удобнее с помощником.

Читайте также:  Декоративный мостик для сада, крыши и пруда в ландшафтном дизайне - 17 фото

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление – забор из металлических столбов, вделанных в землю. Можно использовать круглые или квадратные трубы, но с квадратным удобнее работать – профилированные.

Строительство забора из профлиста со столбами.

Длину колонн берут в зависимости от желаемой высоты забора, плюс прибавляют от 1 до 1,5 метра для закапывания в землю. Столбы следует закопать в землю ниже глубины промерзания. В каждом регионе грунт промерзает на разной глубине, но в средней полосе России она составляет около 1,2 м. При определении глубины, на которую мы закапываем трубы, лучше принять меры и углубить ямы. В противном случае силы зимних морозов просто вытолкнут опоры и забор перевернется (см. Фото).

Недостаточное закапывание столбов привело к провисанию забора

Для колонн обычно берут профилированную трубу сечением 60 * 60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно будет ставить столбы. Если почва трудно копать, имеет смысл сделать расстояние больше, в противном случае вы можете сэкономить на покупке металла – тоньше, дешевле, и разница в цене значительна.

Лучи для ограждения из профилированного листа изготовлены из профилированной трубы 40 * 20 или 30 * 20 мм. Второй вариант – деревянные стержни 70 * 40 или подобные. Использование древесины экономит значительное количество, но древесина теряется быстрее, кроме того, он искажен от влаги. Скорее всего, через несколько лет вам придется заменить лучи, и у них уже будет металл. Но как экономический вариант на несколько лет достаточно.

Забор из гофрированной доски на деревянных балках.

Создание гофрированного картона забор с вашими руками с деревянными лагами, не забудьте осторожно обрабатывать древесину с антибактериальной композицией (например, Senegh Ultra). Лучше сделать в ванной – погрузите стержни в течение 20 минут в растворе полностью. Таким образом, они будут длиться дольше.

Количество лучей зависит от забора. До 2 метров два, с 2,2 до 3,0 метров, требуется 3 рельса, даже выше – 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические балки сварены или между постами или вперед. Первый метод является более трудоемким, и у вас больше отходов: вы должны порезать трубы на куски. Но из этого расположения структуры луча более жесткая: каждый столбец служит в виде листовой поддержки, и есть меньше «прогулок», если вы хотите, вы можете поставить некоторые дополнительные разъемы по нему.

Если вы свариваете трубы перед полюсом (с улицы), есть меньше работы, но вы все еще должны резать, и нет отходов: вы должны сваривать два раздела на шесте. Если вы не догадаетесь на расстояние так, чтобы они лежали в квартире. Затем покупайте материалы заранее, а затем рассчитайте наклон постов.

Металлические балки могут быть приварены к посты двумя способами

Для крепления деревянных балок сварены ручки спереди или по бокам – углы металла или U-рейки. Затем отверстия пробурены и крепят винты или винты.

Вы можете построить гофрокартон без сварки. Для этого используется специальный монтажный элемент, называемый KLAMP X. Это кроссовированная пластина с изогнутыми краями, которая прикреплена к винту.

X кронштейн для фехтования из профилированного листа без сварки Как это выглядит в собранном состоянии

Профнастил для заборов

Профилированный лист используется на заборе, отмеченном символом C – на заборах и стенах. Существует также H и HC, но они не подходят для заборов – это более кровельные материалы. Вы можете редко найти отметку A и R, профили A могут быть использованы для заборов.

После письма в обозначении есть число – от 8 до 35. Определяет высоту ребер в миллиметрах. Таким образом, C8 означает, что профилированный лист предназначен для забора, а длина волны составляет 8 мм. Чем больше высота волны, тем более жесткая поверхность. На сильном ветре взять не менее C10 и даже C20.

Толщина листа – от 0,4 до 0,8 мм. Лучший вариант толщиной 0,55 мм или 0,5 мм. Они будут работать на забором до 2,5 м. Если вам нужно больше, взять не менее 0,6 мм.

Высота листа обычно составляет около 2 метров, вы можете найти 2,5 м. Ширина очень отличается – от 40 см до 12 метров. Различные заводы производят гофрированный картон в разных форматах.

Стандартная цветовая палитра, окрашенные профилированными листами

Кровля может быть оцинкована или окрашена (окрашена на 15-25% дороже, чем оцинковано). Краски использовали два типа: порошковое покрытие и полимерные покрытия. Порошковая роспись более долговечна, но и дороже.

Есть листы, нарисованные с одной стороны – с другой стороны оцинкованы, покрыты серой грунтовкой, – от двух. Двустороннее покрытие, конечно, дороже, чем односторонняя живопись, но вид лучше, а жизнь дольше.

Это вид с заднего двора до забора с двусторонней картиной

Трубы и балки для заборов обычно групят, а затем окрашены. И как-то случилось, что они окрашены темной краской. Затем прикрепляем их, нарисованные с одной стороны профлиста, получая хорошо заметный «каркас» на светло-сером фоне. На небольшой площади это критично. Обратите внимание, и построив забор из профнастила своими руками, покрасьте опорный каркас в светло-серый цвет. Результат порадует: со двора смотрится намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Закрепите листовой металл саморезами или заклепками. Саморезы для профнастила оцинкованы и окрашены. Выбирайте их в тон цветовой гамме забора. Вкрутите отвертку с насадкой.

Этап монтажа зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще следует устанавливать крепеж. Он будет хорошо держаться, если вы закрепите забор над волной для увеличения прочности. С помощью двух балок вы можете установить их в шахматном порядке, а не одну над другой.

При сборке важно, чтобы первая пластина располагалась вертикально. Тогда все остальные подойдут без проблем. При сборке досок следующая должна перекрывать уже смонтированную одну волну. Закрутите винты внизу волны. Саморез следует устанавливать строго перпендикулярно. Затем отверстие закрывают шайбой, и дождь не вызовет отслаивания краски.

Читайте также:  Как выбрать аккумулятор ванны с душем - 8 основных принципов

Посмотрите на видео, как можно закрепить профлист на заборе.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Построен забор от соседей и фасад. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. Спереди использован коричневый профилированный лист, по краю – оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Дополнительно были такие материалы:

    на столбах профилированная труба 60 * 60 мм, толщина стенки 2 мм, длина трубы 3 м; на воротах и ​​столбах ворот разместить 80 * 80 мм при толщине стенки 3 мм; бревна 30 * 30 мм; рама ворот и калитки 40 * 40 мм;

Сборный забор из профнастила своими руками возводится одним человеком

Забор монтируется на металлических столбах, между которыми затем заливается цоколь. Незаменим для хозяев, ведь перед забором планируется цветник (под ним виднеется забор). Также нужно, чтобы во время проливных дождей двор не затоплял водой. Плиты крепятся не сразу от земли, а немного сзади. Этот слот закрывается заглушкой – лентой, которая остается на некоторых фабриках. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, чтобы земля быстрее высыхала.

Готовый забор изнутри

Подготовка металла

Первым делом нужно подготовить трубы. Ржавые трубы доставляются со склада на длительный срок, их нужно соскоблить, обработать «Антикоррозийным» и покрасить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, а затем приступить к сборке. Ржавчину удаляют металлической щеткой, прикрепленной к болгарке.

Трубы необходимо очистить от ржавчины

В наличии было всего 6 метровых труб. Поскольку высота забора составляет 2,5 метра, чтобы закопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, мы разрезали его на 3-х метровые части и добавили недостающие части с разными обрезками, обрезками уголков, фитингов, разными кусками труб. Потом все почистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Сначала были установлены две угловые опоры. Отверстия просверливались сверлом, купленным в магазине. Обычный субстрат, на одну ямку глубиной 1,3 метра ушло около 20 минут.

Сверление отверстий под столбы

Первый столб поставили горизонтально так, чтобы он находился над землей на высоте 2,5 метра. Чтобы установить второй, пришлось перестроить высоту. Уровень воды был нанесен. Залили так, чтобы не было пузырьков воздуха – из ведра, а не из-под крана, иначе работать нормально не будет.

Ставим вторую стойку на штампованную отметку (нанесенную на брус, который ставили рядом с отверстием) и забетонировали. Когда цемент затвердел, между колоннами натянули шпагат, которым выровняли все остальные.

Применялась стандартная технология заливки: в котлован укладывался дважды раскатанный рубероид. Внутрь поместили трубу, залили бетоном (M250) и расположили вертикально. Уровень контролировался отвесом. Очень важно правильно расположить колонны, иначе перекосится весь забор.

В ходе работ несколько раз выяснилось, что бетон заливается не в свернутый рубероид, а между ним и стенами котлована. Его было приятно разгребать, поэтому выступающую часть разрезали на лепестки и прибили к земле большими гвоздями. Проблема решена.

Так мы закрепили рубероид на крыше.

После застывания бетона из досок, покрытых толстой фольгой, делают переносную опалубку. Плинтус был отлит с его помощью. Для его усиления к низу колонн с обеих сторон приварили арматурные стержни. Вокруг него установили опалубку.

Опалубка цоколя

Установка перемычек

Нарезаны и сварены чистые, загрунтованные и окрашенные трубы для ригелей. Приваривается между стойками. Также необходимо расположить их горизонтально, чтобы крепление было проще.

Приварные ригели

После сварки все сварные швы очищаются проволочной щеткой, обрабатываются «Antirust» и затем окрашиваются.

Монтаж профлиста

Поскольку верхняя перемычка переходит в верхнюю часть забора и приваривается точно по уровню, выравнивание и сборка листов не представляли проблемы. Сначала прикрепите по краю, затем установите промежуточные болты. Чтобы облегчить их ровное расположение, между крайними из них натягивается струна.

Равномерно установленные крепежи тоже красивы

Затем приварили и прикрепили ворота. В качестве отделки – сверху устанавливаются элементы отделки – П-образный профиль, закрывающий верхнюю часть забора и заглушки на трубах.

Окончательный вид забора из профлиста.

Как вы уже поняли, ничего особо сложного здесь нет. Важно точно выровнять стойки и сварить каркас. Это основная задача. Много времени – около 60% уходит на подготовку труб – чистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, декоративнее смотрится забор с кирпичными столбами. Если хотите, вы тоже можете это сделать, но это займет больше времени. Есть два варианта:

    Выполнение полноценного ленточного фундамента. Но это долго и дорого. На хорошо дренированных грунтах можно сделать неглубокий фундамент, на хрупких грунтах необходимо будет заглублять ниже глубины промерзания. И хотя лента не будет широкой, работы предстоит много – по всей длине забора придется вырыть траншею, поставить опалубку, связать арматуру, залить и затем отделать. Сверху поставить кирпичные столбы. Крепко, надежно, но дорого. Выполнять по схеме, описанной выше: опорные стойки с цоколем. Вокруг столбов кладут кирпич. Этот метод менее затратный. О том, как класть кирпичные столбы, читайте здесь.

Схема строительства забора с кирпичными столбами

Вся технология одинаковая, только для армирования потребуется большей жесткости – две полосы из двух прутков диаметром 10-12 мм. В столбики потребуется установить закладные элементы, которые будут крепиться к рельсам. Их можно (заделать) приваривать к трубе после того, как она обнажится и раствор затвердеет.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профнастил совмещают с ковкой, иногда из профилированных труб сваривают каркас, монтируют профлист, и все это украшают металлическими узорами – коваными или сварными. Еще один вариант сделать нестандартный забор – установить волну не вертикально, а горизонтально. Вроде небольшое изменение, но мнение другое. Некоторые идеи можно найти в фотогалерее ниже.

Оцените статью
Добавить комментарий