Нахождение на пробуренных сваемах: недостатки и преимущества, проектирование, установка с вашими руками, когда куча и монолитная пластина подходят, цены

Нахождение на пробуренных сваемах: недостатки и преимущества, проектирование, установка с вашими руками, когда куча и монолитная пластина подходят, цены

Особенности фундамента на буронабивных сваях и детали устройства своими руками

Впервые технология укладки пробуренных свай была применена в 1899 году российским инженером. Struuse.

В настоящее время такая фундамент широко используется в частном и промышленном строительстве, а принципы его реализации регулирует SP 24,3330.2011 и SP 50-102-2003.

Статья содержит все аспекты, связанные с строительством фундамента на пробуренных ходах, каковы этапы устройства этого типа основы, его недостаткам и преимуществ и ориентировочные цены.

Что это такое, характеристики свайных опор

Пробуренные сваи являются энергетической структурой, которая отвечает за передачу груза из дома в несущий слой. Элементы несущей изготавливаются непосредственно на строительной площадке, когда приготовленные раскопки ранее усиливаются бетонной рамкой и бетонным раствором.

Пробуженные бледные можно использовать, например, как независимые несущие элементы:

    на строительство заборов; Легкие экономические здания; Временные сооружения (лачуги).

В индивидуальном строительстве, в строительстве жилых зданий, кладки гаражей и т. Д. Это оправдано использовать куча фундаментов или полных досок.

Верхняя часть структуры силы (ремень или пластина) сочетает в себе отдельно стоящие колонны и принимает общую нагрузку на дом, равномерно распространяя их между просвеченными сваями. Это надежная основа носителя для зданий с высоким уровнем 1 и уровня 2.

Характеристики этого типа фундаментов следующие:

    защита отверстия стены с облицовочными трубами (как погруженными, так и экстрагированными); Обеспечение стен открытия перед тем, как отсоединить бентонитовый раствор; Обеспечение бетона непрерывной полостью улитки.

С точки зрения формы пробуренные сваи могут иметь одинаковое поперечное сечение по всей высоте или осложнены удлиненной каблукой в ​​нижней части, чтобы улучшить грузоподъемность фундамента.

Плюсы и минусы

Преимущества следующие:

    Доступная технология использования в индивидуальном строительстве; Высокая скорость подъема – уже через две недели после встраивания отверстий вы можете начать следующий этап строительства дома; Хорошо работает в строительстве практически любые земли, в том числе на свободных и хрупких землях, а также в районах с сложной местностью; Простая установка в областях высокой плотности; Значительная грузоподъемность каждого элемента каждого несущего – до 400 тонн.

В дополнение к очевидным преимуществам этой технологии, он также следует учитывать:

    необходимость потреблять большое количество бетона; сложный контроль над проведенными технологическими процессами; Необходимость использования специализированного оборудования при выходе из основания для значительной глубины (более 2 м) Во время строительства в районе района переосмыслить расширение опорной и обтравочной структуры с решеткой, чтобы предотвратить кучу из земли из-за морозной волны; Строительство подземных помещений дома на пробуренных ходатайства окажется, что потребляет время и дороги.

Сфера применения

Использование технологии бурения считается оправданным в таких ситуациях:

    Строительство промышленных и тяжелых структур, жилых домов и сельскохозяйственных зданий происходит на крутых склонах; Встроенный объект расположен в болотной зоне, а также в районах со слабой подложкой, где несущий слой и мозг являются соответственно глубоко, но не менее чем на 3 м от площади области; Высокая встроенная плотность в рабочей области, которая требует контроля динамических нагрузок существующих домов и зданий.

Если гидрогеологические условия в данной области вызывают необходимость принять место для глубины 5 метров, эта методология считается неэкономной точкой зрения. В этом случае эксперты рекомендуют частным разработчикам выбрать ворскому фону или «плавающий» альбом.

Монтаж основания своими руками

Одним из преимуществ технологии пробуренных грузов является способность сделать ворсу на вашу собственные руки. При этом частный застройщик должен придерживаться установленных правил строительства при проектировании и монтаже.

Проектирование

Согласно Правилам 24.13330, перед проектированием свайного фундамента необходимо провести исследования гидрогеологических характеристик площадки, чтобы определить окончательную глубину несущего слоя и рассчитать максимально допустимый вес, который грунт может выдержать без подвергая опасности целостность конструкции.

Упрощенная методика расчета пробуренного плота – расчет

    Суммарная нагрузка на все конструкции (стены, панели, облицовка, кровля, пристройки), мебель, людей, а также ветровые и снеговые нагрузки; Несущая способность одного несущего элемента в зависимости от параметров сваи – длины, диаметра и т. Д.

Чтобы определить количество буронабивных свай, разделите общие нагрузки на несущую способность одного несущего элемента. Затем определяют оптимальный шаг между сваями в пределах по СНИП от 1,5 до 3,0 м, предполагая, что они расположены в узлах стен и в углах конструкции.

Пошаговая инструкция монтажа

Общий алгоритм фундаментных работ следующий:

Подготовьте участок к строительству: уберите строительный мусор, выровняйте поверхность, удалите плодородный слой почвы. Подготовленный участок размечается в соответствии с проектной схемой с обозначением периметра сооружения и точек для бурения скважин. Скважины проделываются на расчетную глубину в специально отведенных местах. Дно скважин засыпается утрамбованным слоем песка для увеличения несущей способности фундамента. Если технология того требует, лапку расширяют специальной фрезой. В этом случае делать песчаную основу не нужно. Стены проемов армируют бентонитовым раствором или обсадной трубой (из пластика, рубероида и т. Д.). Внутри ям устанавливались арматурные каркасы таким образом, чтобы были выступающие стержни, соединенные с марсоходом над поверхностью. Забетонируйте отверстия раствором, пробив смесь арматурными стержнями для удаления пузырьков воздуха. Приступайте к возведению связующего, решетчатого или монолитного перекрытия.

Читайте также:  Декупаж из мебели своими руками: 80 фото и красивых идей

Установка ростверка

Сплошная плита или монолитная решетка – это монолитная плита или конструкция, нижняя плоскость которой опирается на поверхность высверливаемых площадок.

Поверхность может быть утопленной, лежать на земле или выступать над землей. Последний вариант рекомендуется большинством инвесторов, так как конструкция защищена от давления на грунт зимой в результате воздействия морозов.

Порядок строительства:

    разметка участка, проведение земляных работ, установка арматурного каркаса, бетонирование свай; устройство опалубки для ленточной опалубки; герметизация внутреннего пространства опалубки гидрофобным материалом; Монтаж и монтаж арматурного каркаса для опор; бетонирование надстройки.

Конструкция со свесом усложняется из-за установки опор под нижнюю плоскость опалубки из досок, металлических профилей, кирпича и т. Д.

Установка монолитной плиты

Выполнение монолитной плиты на буронабивных сваях дает значительный запас прочности фундаменту, который понадобится, если в процессе эксплуатации собственник решит дополнить перекрытие, чердак, усложняет кровлю и добавляет другие нагрузки на поверхность основания.

Последовательность сборки:

    разметка местности; бурение скважин; установка обсадной трубы; сборка арматурного каркаса; бетонирование вала; изготовление подушки из неметаллических материалов под монолитную плиту; Изготовление опалубки по периметру перекрытия; гидроизоляция из рулонного материала; монтаж арматурного каркаса; прокладка путей сообщения; привязка фурнитуры просверленных столбов к будущей монолитной плите обслуживание рабочего пространства заливкой бетонным раствором.

На участках с низкой несущей способностью, а также при возведении конструкций, оказывающих неравномерные нагрузки на несущую поверхность фундамента, целесообразно укладывать монолитную оребренную плиту на просверленные столбы.

В этом случае ребра жесткости представляют собой фрагменты мелко просверленной обрешетки под несущие стены конструкции, которые вместе со сваями составляют опору монолита.

Расценки

Сделать фундамент на буронабивных сваях можно своими руками, что позволяет существенно сэкономить. Однако ошибки в реализации технологии неминуемо скажутся на надежности энергоконструкции и ее долговечности. Не имея опыта фундаментных работ, а также проектирования подобных конструкций, стоит доверить работу профессионалам.

Также следует учесть, что несущие элементы диаметром до 300 мм и глубиной до 1,5-2 м удобно укладывать, что связано с возможностью ручного бурения и простейшего траншейного оборудования.

Среднерыночные цены на работы подрядчиков представлены в таблице ниже:

Диаметр сваи, ммСтоимость работ, руб / м
1501980 г.
1802150
2002230
2202400
2502450
3002300
3203220
3503450
4003700
4263900
4503950
5004210
5304375
5504450
6005280
6205450
8006435
10007410
12009550

Стоимость изготовления буронабивных свай зависит от объема и сложности работ, а также от конкретных технологических процессов (встроенная или выдвижная обсадная труба, распорная пята или равное сечение по всей длине сваи и т. Д.)

Дополнительная информация о строительстве свайных фундаментов

Заключение

Фундамент из буронабивных свай способен выдерживать значительные нагрузки, что расширяет область его применения. Однако контролировать конечное качество силовой структуры довольно сложно. Для обеспечения запаса прочности и продления срока службы конструкции используются буронабивные сваи для возведения сплошной или монолитной плиты.

Несмотря на доступность техники, необходимо учитывать определенные требования и правильно производить ряд расчетов. При возведении конструкций первой степени ответственности возведение пробуренного фундамента лучше доверить практикующим инженерам и проектировщикам.

Возводим свайно-ростверковый фундамент

Популярностью среди участников FORUMHOUSE является бурение свайного фундамента с уширением в основании – «пяткой» и прилегающей к нему решеткой для грунта. Доступная технология и возможность самостоятельного изготовления фундаментов такого типа.

Однако, как и в любой конструкции, при возведении такого фундамента нужно обращать внимание на определенные особенности. В этой связи интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при построении такого фундамента.

На этом типе фундамента я уже построил дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотных расчетах и ​​соблюдении технологии восхождения проблем с этим фундаментом не возникает.

Хотя наши пользователи имеют большой опыт изготовления поперечно-свайных фундаментов с надставкой свайного основания, их нельзя считать универсальным решением, подходящим для всех типов грунтов и конструкций.

Выбор конструкции фундамента должен основываться, прежде всего, на геологических изысканиях площадки. На основании полученных результатов необходимо определить несущую способность грунта, состав грунта, уровень грунтовых вод, возникновение проседания и т. Д. Затем с учетом веса здания и набора нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) необходимо перераспределить на грунт, наиболее подходящий и экономичный тип фундамента.

На основании практического опыта можно сделать вывод, что свайно-кровельный фундамент с расширением в свайном основании наиболее востребован на сильно нарушенных грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях использование фундамента другого типа может быть экономически невыгодным из-за большого объема земляных и бетонных работ.

Также следует помнить, что расчет свайного фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. В случае грубого нарушения технологии строительства, не зная типа грунта, уровня грунтовых вод и т. Д., Такой фундамент может превратиться в «бомбу замедленного действия» под домом. Кроме того, конечная стоимость фундамента ворса должна быть добавлена ​​связана с ее изоляцией, устройством мембраны несущей, дренажа поверхности и подземных вод и защитное барьерное устройство.

Этот подход позволит вам понять, если это выгодно организовать этот тип фундамента или нет. Основой ворсовой основы отсоединяется от подложки «полоса» (окунь), к которому добавляются сваи. Поэтому, (на основе расчетов), может оказаться, что в некоторых случаях более экономически выгодно выполнить классическую мелководное подогрев ремня.

Читайте также:  Барный стул со своими руками, инструментами, чертежами, пошаговым описанием

Основные особенности фундамента ворса с скользящей ладонью на основе:

PAL заложено ниже глазурью глубиной (в зависимости от региона). В нижней части ворса проводится расширение – «каблук» с определенным соотношением диаметром ворса и рассчитанной грузоподъемности. Благодаря этому, приятель надежно «закреплен» в земле. Куча не может прикоснуться к земле или лежать на нем.

Я имею дело со сборкой ворот. В моей профессии я часто занимаюсь проблемами с входными столбами. Под воздействием мороза бары «волна», крылья ворот искажает, переходные двери заклиниваются и т. Д. Конечно, вы можете налить монолитный бетонный ремень под всю цепь забора, но это также не панацея. Я видел много «разорванных» фундаментов ремней, а деньги этот вариант оказывается самым дорогим.

На основании знаний и опыта, полученных во время строительства дома, VZik решил, что основание уровня также будет подходящим для забора. Поскольку он доказывает четырехлетний опыт работы в эксплуатации тяжелого кирпичного забора, владелец форума не допустил ошибку. Несмотря на морозную зиму с небольшим количеством снега и глубокого мороза, забор оставался простым. Во время работы не было никаких оснований или искажений входной пластины, крыловых ворот и переходных дверей. Чем более интересная структура и метод выполнения фундамента есть.

ВЗИК начал строительство забора в 2012 году, одновременно со строительством гаража.

На своем сюжете земля состоит из следующих слоев:

    «Фертильность» – около 20-30 см; Песок 0,5 м.

Существует толстая глина дальше, на глубине 2,5 м нет воды.

ForumoWiCz советует просверлить куча отверстия не вручную, а арендовать дрель со сверлом, диаметром 25 см.

Я все еще при бурении фундаментов дома, тогда я понял, что делая эту вручную – неблагодарную работу. Сравните: в первый день два человека могут сделать «в глине» одна дыра диаметром 25 см, глубина 1,8 м и нижнего удлинения 60 см. В течение 10 дней им удалось сделать только 30 стеков, пока им нужно 50! Мы решили, что мы будем продолжать бурение, используя электрическую дрель.

После аренды мотолины дело было яснее. В течение 2 часов были пробурены 20 подготовительных отверстий с глубиной 1,5 м. Они были углублены до 1,8 м и расширены на дне с помощью дрель.

Когда он пришел, чтобы сделать открытия для фундаментов забора, выбор был очевиден – мы будем только просверться с электрической дрелью. В течение одного дня мы просверлили 50 отверстий на глубину 1,5 метра, а затем углубили их ручной дрелью на глубину 2 метра, и мы сделали нижнее расширение.

Мы использовали эту технологию для этого типа фундаментов:

Поскольку скорость приготовления просверленных расширений невелика, нет необходимости заказывать смеситель с заводским бетоном. PAL затоплен конкретными «самосборками». Мы можем сделать 5 стеков в день. Это экономит деньги и меньше усталости. Для сваев диаметром 25 см, вязальная рама с 4 арматурными стержнями диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента мы используем сварную металлическую сетку с сеткой 15×15 см. Такой квадрат хорошо подходит для пробуренного отверстия. Интервал 2 см на каждой стороне определяют направление для арматуры и являются защитным слоем бетона. Арматурный каркас можно связать пластиковыми стяжками вместо вязальной проволоки. Этот метод немного дороже, чем привязка провода, но экономит время и значительно упрощает процесс привязки. Прочность стяжек достаточна для того, чтобы арматурный каркас выдерживал заливку бетонной смеси и дальнейшие вибрации. После затвердевания бетона стяжка не передает никаких нагрузок.

На моей стройке все арматурные каркасы (для дома, забора и т. Д.) Были стянуты стяжкой, а проволока не использовалась вообще. Конечно, если связать проволоку, это немного надежнее, но практика показала, что пластиковая стяжка вполне справится с поставленной задачей.

Кстати, если вместо проволоки использовать стяжку, мы получим еще один бонус, связанный с забивкой свай с надставкой внизу. Суть идеи, использованной пользователем с псевдонимом Destructor, хорошо видна на фотографиях ниже.

Ножки »(внизу рамы) каждой из четырех арматурных стержней согнуты под углом 90 градусов. Загнутые концы направлены внутрь рамы. Свяжите раму пластиковыми стяжками. Затем действуйте следующим образом:

    В «пятку» налить немного бетона. Опустите раму в просверленное отверстие. Концы арматурных стержней «ножек» поверните под углом. В результате концы «открытых» арматурных стержней входят в «пятку», обеспечивая надежное соединение удлинителя с телом сваи после схватывания бетона.

После открытия «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковый носик. Если связать все проволокой, времени уйдет больше и повернуть арматуру будет сложно.

Для того, чтобы залить в канаву бетон «без препятствий, без препятствий», делаем это так: просверленное отверстие вставляем в специальное приспособление – съемную «горловину» из скрученных в бидон труб и деревянных брусков (можно придумайте свою версию устройств).

Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы можно было залить сразу несколько стеков. Их не следует удалять сразу, так как бетон еще не затвердел. Дать «шее» постоять около часа, но не оставлять ее надолго, иначе они схватятся за бетон, и тогда «шея» не будет съемной. После снятия «шеи» на головку кормы можно надеть полиэтиленовый пакет. Это необходимо для предотвращения испарения влаги и обеспечения нормального отверждения бетона.

Читайте также:  Бетонный вибратор: устройство, типы, производство

Внутрь «горловины» и проема помещается рукав, обернутый рубероидом. Затем оставьте арматурный каркас и залейте бетон, не забывая правильно его вибрировать, используя вибратор, а не байонетный метод. Бетонная смесь должна быть как можно более «жесткой», то есть с минимальным количеством воды, необходимой для ее перемешивания.

При большом количестве воды класс бетона значительно снижается, он оказывается неустойчивым.

Бетон не обязательно должен быть жидким, другими словами, он должен стекать, так как новичкам часто проще укладывать таким образом. Чтобы улучшить удобоукладываемость «жесткой» смеси, не стесняйтесь использовать пластификаторы.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание. Для устройства свай часто рекомендуют использовать канализационные трубы или асбестовые трубы необходимого диаметра в качестве опалубки. По мнению пользователей нашего портала, самый экономичный и простой способ залить какашки – это использовать рубероид «шуба». Более того, его можно использовать даже тогда, когда мы хотим забивать высокие сваи, которые будут выступать над землей на 0,5-1 метра и более.

Я залил сваи в опалубку из битумной доски. Высота над землей 50 см. Диаметр свай – 20 см. Рубероид был обмотан изолентой только в двух местах, где свая находилась над землей. Чтобы сделать цилиндр из куска рубероида, я намотал его на канализационную трубу соответствующего диаметра. Потом опустил в яму и вынул трубу. Я залил сваю только бетоном. Все должным образом завибрировано, ничего не разорвано и не расколото.

Если необходимо насыпать сваю более чем на 1 метр над землей, это можно сделать так: сделать из кровельной мембраны две «куртки». В первом залить бетон так, чтобы он не доходил до верхнего края 10 см. Вторую кладут в первую, регулируя уровень, опуская или поднимая войлочный цилиндр. Затем продолжаем заливку бетона.

Так я навалил сваю на высоте 1,1 метра от земли, ничего не отвалилось.

Интересный способ изготовления фетровой «куртки» предложил участник форума с ником face_ltd.

Прочитав форум, по финансовым причинам отказался принимать готовую опалубку в виде асбестовых или канализационных труб. Кровля из рубероида высотой более 2 метров.

«Отрежьте кусок брезента нужного размера и оберните его с одной стороны вокруг рамы подходящего диаметра. Например, пластиковое ведро. Обернув его, закрепите скотчем, затем сдвиньте немного боком вверх и оберните его второй раз. Одна сторона зафиксирована. Выньте ведро (потому что оно имеет форму конуса и его легко извлечь) и повторите процесс наматывания с другой стороны. Хитрость в том, что скотч скользит по кровле, а не липнуть к поверхности. Оказывается, у нас есть несколько колец из ленты, намотанной вокруг, которую теперь можно надеть на «футболку», и, соответственно, кусок рубероида превращается в цилиндр.

Чтобы кольца не «побежали» после обшивки, закрепляем их длинной полосой скотча, которым проводим по шву «шубки». Заворачиваем ленту внутрь цилиндра и фиксируем скобкой или «снимаем» степлером.

Ставни, изготовленные по этой технологии, стоят копейки – 300 рублей за рулон фетра, 2 рулона изоленты – еще 40. Сравните это с ценой пластиковых или асбестовых труб, которые все равно придется ввозить.

Когда сваи будут готовы, засыпать их песком до уровня головок, залить водой, притереть и на этом основании возвести опалубку под конек. Опалубка может быть изготовлена ​​из досок 150х50 мм и пиломатериалов 100х50 мм для опор.

Чтобы плиты можно было использовать повторно, готовую опалубку изнутри покрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Обвязать опорный каркас и залить бетоном.

Перекачиваемую росу (за счет ее объема) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

Взик подсчитал стоимость своего фундамента под дом, и это выяснилось.

Стоимость 50 стопок:

    цемент – 50 мешков; арматурные стержни – 300 кг; рубероид – 3 рулона; гравий – 7 куб. м песок – 2 кубометра; крепеж – 600 шт.

Итого: 30 тыс. Руб.

Стоимость трибуны секцией 30х40 см:

    доски 5 м. куб – 25 тыс. руб.; Арматура 0,5 тонны – 14 тыс. Руб.; бетон, 9 м. куб. – 29 тысяч рублей; Рубероид – 8 рулонов; Расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

Итого: около 80 тыс. Руб.

Общая стоимость фундамента составила примерно 110 тысяч рублей.

Примечание: цены указаны на 2011 год.

В темах FORUMHOUSE вы можете найти все подробности строительства кирпичного забора на фундаменте TISE и просмотреть полный отчет о строительстве дома из газобетона на свайном фундаменте. В следующих темах даны ответы на вопросы, как забивать сваи на высоте более 1 метра над землей и из чего делать свайный фундамент. В нашей статье мы подробно опишем технологию заливки фундамента зимой.

Тем, кто только планирует построить дом, будет интересно видео с подробным рассказом о свайно-балочном фундаменте.

Оцените статью
Добавить комментарий